田鸡是青蛙吗 稻田蛙是青蛙吗

青蛙，在宜城也叫田鸡。

那时的化肥、农药尚未普及，辛稼轩的那句“稻花香里说丰年，听取蛙声一片”，对普通人而言，还不只是一个梦想。

乡下水田里、河塘边，春夏之交，田鸡是几乎泛滥的。这在现在看来非常奇怪，田鸡既然那么鲜美，咋就不知道捉来充饥呢？其实，那时的百姓，对于田鸡无疑也是要吃的，可是，毕竟那时也知道青蛙是一益虫了，市场上部不允许公然销售的，另外，田鸡的烹调，至少是要油的。真是清水煮青蛙，谁连吃几顿都会反胃的。而那时，人们碗里普遍缺少的，就是油啊。记得阿城说过，他在云南当知青的时候，曾经顿顿捉青蛙来住了吃，可吃到最后，知青们一个个都大吐酸水不止。

老人们惜油，是有道理的。在他们眼里，油，绝对就是最好的营养。

青蛙，俗称田鸡，宜城干脆称其为水鸡。盖其鲜美，从来不输于土鸡。

父亲有一位同事潘师傅，在厂里烧锅炉，有一儿一女，妻子又非正式工，仅在社区服务队抬煤为业。故其家里的生活自然比较艰苦。好在潘师傅白天烧锅炉的间隙尽可假寐，白天养精蓄锐之后，夜里一骑单车，斜挎着他自制的冲锋枪似的长电筒，去村野乡郊，捞鱼捕虾抓田鸡去了。一大早，满满的一鱼蒌活蹦乱跳的田鸡，再用细铁丝经蛙腿分别串成几串之后，由其爱人上菜市场悄悄变卖，往往都是一售而光。民以食为天，真要扫资本主义尾巴，谈何容易哦。

潘师傅的师父，蔡老师傅，下江人，是厂里浇光制镜绝对的鼻祖。浇光制镜，在那个年代，几乎还属于高科技呢：银光液如何配比？温度如何控制？蒸馏水咋制造？硫酸铜、酒石酸加钠又如何配比？这在当年的厂里，除了蔡老师傅之外，其他众人真一如群氓。正因如此，一些身怀绝技的下江人，如钳工、金、银匠、厨师、理发师等，正是籍此在宜城得以谋生发展。蔡老师傅便是其中的佼佼者之一。

我从未见过蔡老师傅的任何亲眷来往，常年累月，只见一个瘦弱的、装了一口假牙、且终日瘪着腮帮子的孤独的老人，在上班之余，车间的阁楼便是他的存身之所了，床铺之外，最显眼的是一个小小的煤油炉子，常见他一个人，煎个蛋汤，煮碗挂面，或是煎条鲫鱼，烧碗红烧肉啥 ，但总是免不了那份若有若无的煤油味。喜欢的，说是一种异香，不喜欢的，则说臭不可闻。

煤油炉子，曾经是那个时代，多少单身的生活伴侣？

偶尔，蔡老师傅会在潘师傅那里买些田鸡来，一个人在煤油炉上，慢慢地烧来，慢慢的下酒。我那时对蔡老师傅几乎羡慕极了，一个人，吃得这么好！可后来才知道，这位蔡老师傅真像汪曾祺先生小说里药铺的相公一样，一年，仅仅十几天，回家探亲一次而已。

那么多年，真不知道这位蔡老师傅一个人究竟在煤油炉上送走了多少的孤独、寂寞与乡愁？

见我们太过嘴馋蔡老师傅的红烧田鸡，母亲有时也会在潘师傅那里买些田鸡回来慰劳我们一顿。如要论到烹调技法，实在是多余，也就是加点猪油稍微爆香后、加坤大酱油一番烧制而已。然，烧熟的田鸡。那蒜瓣肉的口感，那猪牛肉从来未有的奇鲜，实在令人难忘。仅仅烧田鸡的汤水，也足够能令你轻松送下几碗白米饭的。太美了！

真正好的食材，烹调根本就没有那么复杂。像如今四川盛行的麻辣美蛙，那已经完全就是在依靠各种重味的香料来喧宾夺主了，换成鲶鱼啥的，滋味也是一样。

但是看到一串的田鸡被细铁丝穿腿而缚的时候，我们往往又于心不忍，多好看的田鸡啊，这样地被铁丝惯腿、成串待售，真是太可怜了。不吃也罢。

黄鳝，土中人参也。昔日田间地头的常客。而今农药广施，与青蛙、螃蟹、泥鳅、河虾一起，都快绝迹也。

当年的黄鳝也是一样，天生妹妹，根本无需像现在的大蒜烧鳝鱼似的，搞得半锅鳝段、半锅蒜瓣的。母亲当这年烧黄鳝，无非加点五花肉，取其肉香而已。更有甚者，母亲偶尔会用砂錭炖一錭子的鳝鱼汤，在我的印象中，除了盐，什么也再未添加，鳝鱼汤洁白，食用时撒点胡椒面，如此而已。但那份鳝鱼汤的鲜美，又绝非是老母鸡汤、排骨汤所能相提并论的。只能说，都好！各是各的好！